时装行业一直被列为世界第二大污染行业。服装生产过程中的染色等工序会产生大量废水和未经使用的布材废料。据联合国贸易和发展会议（United Nations Conference on Trade and Development/UNCTAD）估计，该行业每年消耗约930亿立方米的水，与500万人的用水需求相当。

绿色可持续，已经成为时尚行业的一大重要发展方向。美国户外服装生产商 Patagonia（巴塔哥尼亚）计划，在2025年实现全线产品均使用可回收材料。瑞典快时尚巨头 H&M 也制定了2030年目标，届时所有的服装使用回收材料或可持续材料。Levi Strauss & Co（李维斯）公司的目标则是，到2025年，100% 的棉花来自可持续采购...京都工艺纤维大学（Kyoto Institute of Technology）下设教育中心——京都设计实验室（Kyoto Design Lab）的教授水野大次郎评价称，日本服装公司“未能在这场环保运动中处于领先地位”。

但种种迹象不难看出，日本时装业正加速进行一场“绿色改造”。在过去的一段时间，可以看到日本的时装企业积极开展行动，例如：回收材料、大幅削减生产服装和配饰的用水量。

鞋履品牌 Offen 等日本企业正试图缓解这些问题。2021年2月起，这家总部位于兵库县的公司开始生产一种环保鞋面，原料为回收塑料瓶制成的聚酯纤维。此外，每双鞋的两个内衬均采用从玉米中提取的可降解材料。

Offen 的生产商久坂里美（Satomi Hisaka）表示，公司还在尝试削减工厂的二氧化碳排放量。为此正在尝试减少鞋钉的数量、以及生产更薄的鞋底。久坂里美表示，想要在考虑环保的基础上找到合适的制鞋材料非常困难，尤其是在新冠疫情爆发后，国际旅行受到限制的情况下。她与供应商以及海外工厂进行了多场在线会议，以确保材料和工艺符合标准。

久坂里美指出，疫情下的销售量仍然“超出预期”，一些产品还出现库存短缺情况。“虽然很多人意识到了环境问题，但有些人并不知道作为个人该做些什么”，而 Offen 正好为消费者提供了一种践行环保理念的方法。

Kornit Digital Japan，这家以色列打印机公司 Kornit Digital 的日本子公司，也正在关注时尚行业大量用水的情况。

Kornit Digital Japan 提供了一种不用染色的服装生产方法。该公司销售的数码纺织印花机，可以帮助时装企业快速将设计转化为成品。将设计文件传入软件，在所有指令都发送到打印机之后，十多分钟就能完成数字打印，再经过裁剪和缝纫，像T恤衫这样简单的商品就已经可以包装出售了。

这一按需生产的制作过程不需要水，而且需要的原料也较少。Kornit 亚太区总裁 Ilan Elad 接受日经采访时表示：“这是一种可持续发展的方式，因为不需要的就不用打印了”。他指出，Kornit 的解决方案能帮助引导时装业远离大规模生产和消费，使品牌能够以“最低投资”来扩大业务，并在全球范围内销售产品。“一方面我们会把世界各地拥有我们系统的公司连接起来，另一方面，会直接将打印好的商品发货给消费者，这样一来合作方的投资也会减少”。

2021年前九个月，Kornit 公司的收入比去年翻了一番，达到2.34亿美元，其中亚太地区贡献了约7%的销售额。其目标是在2026年，以“对环境负责的方式”每年生产约25亿件服装——这将节约4.3万亿升水，以及减少172亿公斤的温室气体排放。据悉，该公司正在与日本许多大型企业磋商这种新的服装生产方式。

根据日本环境省的一项调查，60%的日本消费者对可持续时尚感兴趣。瑞银证据实验室（UBS Evidence Lab）2021年的一份报告发现，26%的消费者在消费前就想好了环保产品是怎样的，而2020年这一比例为17% 。瑞银的报告还显示，消费者越来越愿意为环保支付更高的费用。瑞银证券零售业分析师 Nozomi Moriya 表示：“（可持续性）正成为获得客户支持的一个重要因素。通过专注于这种新的附加值，零售商可以获得更多竞争差异点。”

另一方面，投资者也在给日本的时尚产业施加压力，要求它们变得更加环保。今年8月，伊藤忠商事株式会社和其他公司成立了日本可持续时尚联盟（Japan Sustainable Fashion Alliance），截至2021年11月已有28家成员，其中包括服装制造商高得运（Goldwin）、ADASTRIA、United Arrows、亚瑟士（Asics）、面料巨头东丽（Toray）、无印良品（Muji）母公司 Ryohin Keikaku（良品计划）等。该联盟在11月表示，他们的目标是到2050年实现碳中和，并减少时尚行业的损耗——如生产过程产生的废弃物以及浪费的材料，但他们尚未给出实现这些目标的具体计划。

回收初创公司 Japan Environment Planning（以下简称 JEPLAN）的首席执行官兼联合创始人高尾正树（Masaki Takao）表示，时装业复杂而漫长的供应链是实现可持续发展的一大障碍，公司之间应该尝试更多的合作。服装供应链涉及到全球范围内广泛的参与者包括：原材料生产者、服装设计行业、纺织生产商、染色行业、服装生产商、分销商和零售门店。

通常来说，回收材料或其他可持续材料通常更加昂贵。日本运动老牌美津浓 Mizuno 表示，很多时尚公司担心因为提价而失去客户。JEPLAN 的 Takao 也认为，“成本是一个很大的问题。”

优衣库母公司迅销集团（Fast Retailing）也有类似的担忧。总监柳井康治（Koji Yanai）表示，预计在不久的将来，许多品牌会展开回收材料的资源争夺战，集团旗下的公司可能也会因此提高产品价格。迅销的可持续相关战略包括：在2030年之前，实现50%的服装材料为可回收材料，2050年实现碳中和。早些时候，迅销还签署了《Microfibre 2030 Commitment》（微纤维2030承诺）。

日本快时尚巨头 Uniqlo（优衣库）的母公司迅销集团（Fast Retailing）周二宣布，已签署《Microfibre 2030 Commitment》（微纤维2030承诺），这是一项新的国际倡议，旨在将纺织品微纤维对自然环境的影响降到最低。

《Microfibre 2030 Commitment》由微纤维联盟 (The Microfibre Consortium ，TMC)提出，微纤维联盟是一个非营利性的跨行业国际组织，致力于解决服装纺织品造成的纤维碎片问题，推广经科学研究验证的生产过程，为生产商、零售商、供应商开发切实可行的环境解决方案。

《Microfibre 2030 Commitment》旨在消除微纤维对环境的影响，到2030年将有250家公司签署该承诺。签署承诺的公司将对他们的产品和制造过程进行测试，并提供数据，以建立一个全行业数据库和评估系统。最终让80%的成员企业在其产品和制造过程中采用微纤维联盟制定的标准，以便对自然环境中的微纤维释放进行适当的管理。

迅销将每年进行联盟所规定的面料测试直到2023年，并将数据提供给微纤维联盟。迅销的数据将与微纤维联盟数据库中其他成员企业的数据相结合，用于为整个行业开发工具和资源。同时迅销将利用这些数据和专业知识落实到具体举措，限制其产品和制造过程中的微纤维，逐步将最佳实践方式扩展到整个行业，为承诺做出贡献。

迅销认为微纤维对环境的影响是一个值得优先考虑的问题。迅销表示，未来将继续与业界合作，加强措施，在产品的整个生命周期中最大限度地减少向自然环境中释放微纤维。

迅销于2019年9月首次以准会员的身份加入微纤维联盟。

可持续发展目标专家、庆应义塾大学媒体与管理研究生院（Keio University Graduate School of Media and Governance）教授蟹江宪史（Norichika Kanie）表示，时装行业转向数字技术是解决环保问题的关键，比如使用人工智能进行更精确的需求预测等。““时装行业及大型参与者必须扮演旗手的角色，发出改变的信号，这样，它们的工厂和供应商才会响应号召投身可持续”。（来源：日经、《华丽志》、可持续时尚 ）

时尚产业碳中和是目标也是承诺

随着全球进入碳中和时代，在消费市场和生产制造两端都占据重要支撑作用的时尚产业，这些年就绿色工厂和绿色消费、碳足迹等可持续发展的诸多维度做出了身体力行的倡议，并落实到了行动。

“环境标签”上将标注产品的“环保评分”，评分范围按照字母表排列顺序从 A 到 E

在时尚品牌所做出的各项可持续计划中，“碳中和”可谓是最为优先的选择，联合国《时尚业气候行动宪章》的愿景是到 2050 年实现净零排放；包括 Burberry 在内的多个品牌都在近几年举行了“碳中和”时装秀；Gucci 称品牌运营及其供应链已完全实现“碳中和”。Stella McCartney 承诺到 2030 年将碳排放总量减少 30%，奢侈品零售商 Farfetch 推出碳中和计划，抵消因配送和退货产生的其余碳排放影响。

Burberry 碳中和 FW 20 大秀

2020年9月，中国做出了“碳达峰”和“碳中和”承诺。而作为推进碳达峰、碳中和的重要领域，中国纺织服装行业一直是全球可持续治理的活跃力量，全面助力实现中国国家自主减排目标，探索可持续生产与消费的模式与经验，并有力推动着全球时尚产业绿色变革。在中国的纺织服装行业，每家公司都有自己独特的标志，并能够实施自己的战略来实现碳中和目标。例如，作为其碳中和战略倡议的第一步，太平鸟售卖了第一个100%新疆棉花生产的产品，并在整个供应链中测量碳足迹。在全球绿色低碳转型大势不可逆转的背景之下，碳中和是一场必须赢的竞赛，绿色发展已成为国际纺织供应链采购决策和布局调整的现实影响因素。

可持续时尚：材料创新企业正在成为资本与消费市场眼中的潜力股

根据非盈利组织材料创新计划（Material Innovation Initiative，以下简称MII）发布的《行业状况报告:下一代新材料》，到2026年，全球新材料批发市场规模约达到22亿美元，这一数字相比高达700亿美元的新材料应用潜在市场，仅占到3%的份额。

自2015年以来，新材料行业投资总额达到23亿美元，2021年的投资额比2020年增加了一倍以上。即使在新冠疫情的影响下，仅2021年一年的投资额就几乎相当于此前4年的总和。

MII表示，在过去的八年中新材料公司数量正在大幅增加，且该市场仍处于萌芽状态。截至2021年底，共计95家新材料公司，大多数公司都是在2014年之后成立的（55家），有10家公司是在疫情后成立的，其中，67家专注于动物皮革的仿生研究，12家专注于丝绸，7家专注于羊毛，7家专注于毛皮，6家专注于羽绒，1家专注于稀有皮革。

为了降低碳足迹，已有越来越多的时尚奢侈品公司与新材料公司展开合作：

2021年6月，Nike与Ananas Anam合作，推出推出用Piñatex®制成的 "Happy Pineapple"运动鞋系列；

2021年12月，PVH和Bestseller宣布合作，试用Ecovative的菌丝体ForagerTM Hides；

2022年1月，Pangaia推出全新运动服胶囊系列，该系列采用了生物科技公司 Colorifix 开发的微生物染色技术；

2022年5月，Zara推出了新的胶囊系列，使用了Infinited Fiber Company的Infinna™纤维；

2022年7月，Primark扩大与Recover的合作伙伴关系，将推出使用RColorBlend纤维制作的休闲服系列。